Как проверить обмотку автомобильного генератора

Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно

Как проверить обмотку автомобильного генератора

 Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение  сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в  генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один  узел. В общем начните проверки с  визуального  осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец,  то  и выдавать      электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром  в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на  должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу  «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Устройство системы смазки двигателя.

Источник: http://www.em-grand.ru/post-kak_proverit_genu.html

Проверить генератор тестером, не снимая с автомобиля

Как проверить обмотку автомобильного генератора

Каждый автолюбитель сталкивается с обслуживанием генератора. Бывают случаи выхода его из строя и не всегда верно отдавать его в сервисный центр или покупать новый. Возобновить его работоспособность можно самостоятельно и сделать это довольно просто. В этом случае необходимо знать принцип работы, благодаря которому проверить генератор на предмет исправности очень легко.

Основная информация

Генераторы используются для получения электрической энергии. Они трансформируют другую энергию, при помощи которой получается электрический ток, появляющийся в проводнике за счет электродвижущей силы (ЭДС). Это сила заставляет направлено перемещаться заряженные частицы, которые называются электронами. Электрон имеет отрицательный заряд. При помещении проводника в электромагнитное поле и совершении им движений образуется разность потенциалов.

Это условие можно рассматривать и с обратной стороны: при воздействии движущегося равномерно или равноускоренно в проводнике начинает генерироваться ток. Это явление называется электромагнитной индукцией, получившее широкое применение при изготовлении различных видов устройств и электрических машин. На этом принципе сделаны трансформаторы, электродвигатели и генераторы тока.

Генератор тока — это разновидность электрической машины, преобразующей энергию различного типа в электрическую. Для того чтобы проверить работу генератора на автомобиле, нужно ознакомиться с его устройством и принципом действия.

Устройство электрогенератора

Генераторы любого типа одинаковы по конструктивному исполнению, но есть и некоторые различия. Устройство состоит из таких основных частей:

  1. Корпус.
  2. Неподвижная часть или статор.
  3. Подвижная часть или ротор (иногда ротор называют еще и якорем).
  4. Коробка соединительных проводов.

Корпус является главной частью любого генератора, так как в нем осуществляется крепление основных узлов и механизмов. В нем происходит установка подшипников, продлевающих срок службы электрогенератора (далее ЭГ) и смягчающих удары при вращении ротора. Корпус устройства изготавливается из прочного сплава. Кроме того, он служит для защиты от механических повреждений, попадания пыли, влаги и отрицательного влияния внешних факторов.

Статор, имеющий магнитные полюса, выполняется из специальной электротехнической обмотки. Магнитные полюса — это обмотки, состоящие из определенного количества витков провода, диаметр которого подбирается расчетным путем.

Ротор приводит в движение сторонняя сила, при его вращении образуется разность потенциалов. Напряжение (U) или разность потенциалов поступает через кольца в коробку соединительных проводов. С коробки отводится для дальнейшего преобразования в более качественное напряжение.

Принцип работы

Принцип действия основывается на законе электромагнитной индукции. При вращении в однородном магнитном поле происходит образование U на роторе. Работа ЭГ состоит из следующих моментов:

  1. При условии, что ротор является магнитом, который образует электромагнитное поле с заданным магнитным потоком Ф, это поле воздействует на обмотки статора, и в нем начинает генерироваться ток.
  2. Со статора, представляющего катушки, снимается U и передается в распределительную коробку для дальнейшего преобразования. Хотя в некоторых моделях нет необходимости делать его.

Источник: https://pochini.guru/remont/proverit-generator-testerom

Диагностика неисправностей автомобильного генератора

Как проверить обмотку автомобильного генератора

Автомобильный генератор – это своеобразная миниатюрная электростанция, трансформирующая вращательное движение коленвала в переменное напряжение. Неисправность этого узла чревата такими неприятностями, как недозаряд АКБ.

Если при работающем моторе этот недостаток не столь важен, то достаточно его заглушить, чтобы автомобиль уже не завёлся.

Но проблемы с генератором могут проявиться и на дороге – если он откажет полностью, то бортовая сеть некоторое время сможет работать от аккумулятора, но очень быстро его энергетический потенциал иссякнет, и авто заглохнет. И хорошо, если это случится в пределах населённого пункта.

Поэтому так важно следить за состоянием этого важнейшего узла автомобиля. При любых подозрениях, касающихся его работоспособности, следует осуществить проверку автогенератора. Как это сделать, мы сейчас и расскажем.

Причины поломки генератора

Любой генератор – это схематически несложное устройство. Грубо говоря, это аналог электродвигателя, но инверсный.

Если в двигателе электричество преобразуется во вращательное движение, то в генераторе всё происходит наоборот: кинетическая энергия коленвала, передаваемая на вал ротора, трансформируется в электроэнергию.

Чтобы она была пригодной для использования бортовыми электроприборами, на выходе устройства преобразуется в постоянный ток, величину которого контролирует реле-регулятор.

Как видим, ничего сложного. Неудивительно, что и причины неисправностей автомобильного генератора (мы будем говорить только об основных) тоже не очень много. Перечислим их:

  1. Подклинивание подшипников. Одна из наиболее распространенных причин, если генератор возрастной. Дело в том, что вращение ротора происходит благодаря наличию подшипников, а они со временем изнашиваются по причине проникновения внутрь влаги и микроскопических твёрдых частиц. В результате такого износа подшипник начинает подклинивать, а со временем, когда износ становится критическим, и вовсе останавливаются. Это уже пограничная неисправность, проявляющаяся полной неработоспособностью генератора. А когда идёт речь о подклинивании, заметить вовремя такую неисправность практически невозможно. Но когда подклинивание становится ощутимым, первым признаком такой поломки становится порванный ремень.
  2. Не менее часто остановка автогенератора вызвана сгоревшей обмоткой. Такие ситуации характерны для любых электродвигателей, а мы уже знаем, что генератор фактически является аналогом таких устройств. Чаще всего проблемы случаются с обмоткой статора, поскольку он находится снаружи устройства. К таким последствиям обычно приводит разрушение эпоксидной оболочки в результате внешних воздействий — влаги и химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой. В результате оголенные провода банально замыкает, что и приводит к перегоранию проводки.
  3. Износ графитовых щёток на самом деле многие даже не рассматривают как неисправность. Сами щетки считаются расходным материалом. Двигаясь с большой частотой по дорожкам статора, они действительно изнашиваются очень быстро. К счастью, замена этих деталей достаточно проста: конструктивно их располагают в таком месте, чтобы подобная операция не доставляла больших неудобств (хотя и о большом комфорте работы в моторном отсеке говорить как-то неудобно).
  4. Наконец, одной из самых частых причин неработоспособности автомобильного электрогенератора является поломка регулятора напряжения. Этот узел отвечает за корректировку выходных параметров тока с целью обеспечение подзарядки аккумулятора. Если реле регулятора вышла из строя – это проявится буквально за одну две поездки. Вы просто не сможете завести двигатель после простоя из-за разрядившейся АКБ.

Отметим, что при возникновении большинства неисправностей проверить работу генератора на автомобиле можно с помощью мультиметра. О том, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Признаки механических неисправностей генератора автомобиля

Обычно перед тем, как приступить к диагностике устройства с использованием мультиметра, генератор проверяют на наличие механических повреждений посредством визуального осмотра.

В некоторых случаях признаки поломки автомобильного генератора можно банально услышать: если из подкапотного пространства издаются звуки типа скрежета, свиста, стуков, дребезжания, скрипа — это характерные симптомы износа подшипников. Поэтому в первую очередь осматривают именно их. Если в результате добавления смазки посторонние звуки не исчезают, скорее всего, придётся выполнять операцию замены подшипников.

Замыкание обмотки статора — поломка, которая не характеризуется появлением подозрительных звуков. Но зато эти признаки неисправности генератора автомобиля хорошо просматриваются при его визуальном осмотре. В частности, те места, где происходит межвитковое замыкание обмотки на корпус генератора, обычно хорошо видны. Таким же способом можно обнаружить плохие электрические контакты — они проявятся наличием подгоревших пятен тёмного цвета.

В тех случаях, когда генератор машины сломался из-за короткого замыкания, решение о его ремонтопригодности должен принимать только специалист. В большинстве случаев целесообразность ремонтных мероприятий ставится под сомнение. Если же говорить о подгорании контактов, то такие неисправности можно подкорректировать и самостоятельно, при условии соблюдения простейших правил техники безопасности.

Диагностика напряжения, выдаваемого генератором

Если в результате визуального осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, дальнейшая проверка генератора на автомобиле должна осуществляться с использованием электроизмерительных приборов.

Они позволяют производить замеры выходного напряжения при различных режимах работы устройства, на основании которых можно судить о вероятности возникновения тех или иных проблем.

Лучше всего использовать для этих целей многофункциональные тестеры, поскольку с помощью мультиметра можно анализировать все параметры тока, генерируемого автомобильной мини-электростанцией.

Впрочем, в большинстве случаев будет достаточно и вольтметра, поскольку измерять нужно именно напряжение.

Такие замеры можно произвести и самостоятельно, достаточно подключить измерительный прибор к клеммам АКБ и запустить мотор. В этот момент его показания должны превышать значение в 8 вольт. Повысить точность измерений можно, если температура окружающей среды колеблется в пределах 20-25 градусов, а сам силовой агрегат уже прогрет до рабочих показателей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Где находится реле на ваз 2107

При наличии тахометра необходимо постепенно увеличить обороты вращения двигателя до 3000 об/минуту. Помощник в этот момент должен осуществить проверку генератора автомобиля с помощью мультиметра, произведя повторные замеры напряжения на клеммах аккумулятора. Если результат окажется ниже 12.5 В, можно говорить об очевидной неисправности автогенератора и необходимости проведения более информативной диагностики с последующим ремонтом.

Процесс демонтажа генератора несложен:

  • вначале отсоединяем клеммы, идущие к аккумуляторной батарее;
  • затем отсоединяем провода со щёткодержателя и выхода обмотки стартера;
  • остается открутить крепёжные винты и гайки (зависит от конкретной модели авто).

Сняв автогенератор, следует тщательно осмотреть щётки и определить, нуждаются ли они в замене из-за критической изношенности или их нужно просто почистить от нагара и загрязнений – во многих случаях этого оказывается достаточно, чтобы восстановить работоспособность устройства.

О проверке работоспособности регулятора напряжения мы поговорим позже.

Нам важно знать, как проверить генератор после устранения обнаруженных неисправностей и монтажа его на штатное место (которое производится в порядке, обратном демонтажу).

Источник: https://DriverTip.ru/repair/kak-proverit-rabotosposobnost-generatora-na-mashine.html

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой.

Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур».

ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль.

В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

  • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.
  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.
  • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Подведем итог небольшой итог:

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(94

Источник: http://avto-blogger.ru/elav/kak-proverit-generator-na-mashine-ne-snimaya.html

Как проверить генератор мультиметром

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

  • выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
  • проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
  • проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
  • проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
  • выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

  1. Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
  2. Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

  • В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
  • В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Где находится вин номер на Валдае

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.

При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Источник: https://EvoSnab.ru/instrument/test/proverka-generatora-multimetrom

Как проверить генератор автомобиля: проверка генератора мультиметром без снятия

Электрооборудование автомобиля – это важнейшая часть, без которой невозможна эксплуатация ни одной машины. Неисправности генератора влекут за собой сбои в работе проводки, ламп габаритов и поворотов, бортового компьютера или прочей электроники, внешнего и внутреннего освещения.

Неправильно работающий генератор выдает нестабильный заряд, чем нарушает нормальную работу аккумулятора и быстро выводит его из строя. Эксплуатировать автомобиль с нерабочим электрооборудованием нельзя, так как это является причиной быстрого износа электроники, а в некоторых случаях может привести к ДТП.

Поэтому неисправности генератора нужно диагностировать, после чего обращаться к специалистам.

Главные неисправности

Генератор представляет собой электромеханическое оборудование, поэтому он может выходить из строя как механически, так и электрически. Среди механических поломок стоит отметить:

  • Разрушение креплений или корпуса;
  • Износ подшипников;
  • Износ пружин или прижимного привода.

Повреждения креплений корпуса возможны при неправильной эксплуатации автомобиля. Неаккуратная езда по бездорожью, большой скоростной режим или наезд на препятствия могут стать причиной неисправности. Кроме того, к поломкам в корпусе может привести эксплуатация неисправного автомобиля, с поломанным стабилизатором, неправильно работающим двигателем, подвеской или выхлопной системой.

Износ механической части генератора происходит от частого использования и большой интенсивности работы. Факторами, сильно влияющими на степень износа подвижных частей генератора, являются влажность, загрязненность воздуха. Износ приводит к заклиниванию механической части и перебоям, а позднее и полной неработоспособности генератора.

К электрическим относятся

  • Обрыв обмотки;
  • Неисправности реле регулятора;
  • Неработоспособность диодного моста;
  • Замыкания и пробои в цепи.

Причиной поломок также является неправильная эксплуатация автомобиля или загрязненность воздуха. Соли, которыми посыпаются дороги, излучают пары, вредные для автомобиля. Кроме того, причиной неисправности, особенно электрического оборудования может послужить низкое качество деталей.

Диагностика неисправностей генератора детально описана в видео

Основные признаки неисправности генератора

Неправильная работа генератора сопровождается перебоями работы аккумулятора или других автомобильных электроприборов. К наиболее распространенным неполадкам относятся:

  • Свечение лампы разрядки, низкий заряд аккумулятора работающего автомобиля;
  • Слишком большой заряд аккумулятора или его полная разрядка за короткое время;
  • Тусклое свечение фар, изменение интенсивности свечения

Эти признаки не обязательно говорят о поломках генератора. Подобные симптомы у неисправностей аккумулятора, так как эти устройства работают в паре. Также причиной могут быть проблемы в проводке – пробои и плохие контакты.

Кроме основных неисправностей генератора может иметь место его нестабильная работа. Плохое зажигание авто, резкое снижение или увеличение заряда аккумулятора также могут говорить о неисправностях генератора. Однако при этом точно сказать причину способна только диагностика электрических сетей автомобиля.

Признаки генераторных проблем

  • При запущенном движке или постоянно горит, или мигает лампочка, контролирующая заряд аккумулятора.
  • Батарея самопроизвольно разряжается или выкипает;
  • Фары светят тусклее, чем положено;
  • Работа мотора сопровождается дребезжанием или негромким непрерывным писком. Как вариант, генератор может подвывать;
  • С набором оборотов движка яркость фар резко увеличивается. Такое явление считается нормальным при перегазовке на холостом ходу. Однако по достижении фарами нормальной яркости интенсивность меняться больше не должна. Если вы газуете – они горят ярче, отпускаете педаль – они тускнеют, значит, генератор явно нездоров.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения или электромагнитное реле выполняет роль верхнего предела электрического тока, выдаваемого генератором. При поломках этой части прекращается зарядка аккумулятора или на него поступает слишком большой ток.

В первом случае возможны перебои с работой фар и проводки автомобиля, а в последующем машина может не завестись из-за недостаточного напряжения для пуска двигателя.

Второй случай опасен для аккумулятора и всех электроприборов, так как слишком высокое напряжение способны вывести их из строя.

Существует 2 способа проверки генератора: первый производится при работающем двигателе. К генератору подсоединяются клеммы мультиметра, происходит определение выдаваемой силы тока. При избыточных значениях разности потенциалов (более 14,8 В) регулятор неисправен и подлежит ремонту или замене, а при недостаточном – неисправно реле или проводка. При работающем двигателе следует включить фары или внутреннее освещение машины. Это не должно слишком сильно влиять на показания мультиметра.

Второй способ – демонтаж реле и полная проверка с помощью мультиметра, схемы проверки реле. «Минус» подсоединяется к массе генератора, а «плюс» замыкается на клеме с маркировкой «B». Лампа, выполняющая роль нагрузки, подсоединяется к щеткам реле. Далее подается напряжение в 12–13 В, при этом лампа должна загореться, а при повышении до 14–14,5 В погаснуть. В случае обрыва лампа не загорится, а при пробое – будет гореть и при высоком напряжении.

Последовательность первоначальной проверки

Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня. Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост генератора выполняет роль преобразователя переменного тока в постоянный. Его неисправность приводит к постоянным миганиям лампочек и быстрым приходом электрооборудования в нерабочее состояние. Для проверки диодного моста от него отключаются все провода, в том числе и масса.

В первую очередь проводится проверка на замыкание: положительный заряд от источника питания подаётся на выход «30», а отрицательный – к корпусу. Бесконечное – сопротивление говорит об исправности диодного моста. В противном случае отрицательный щуп крепится к скобам. Таким образом можно вычислить место пробоя.

Для восстановления диодного моста его придется снять и разобрать, однако в большинстве случаев проще произвести полную замену детали.

В случае, если мост исправен, но генератор неработоспособен, оборудование придется разбирать для более детального осмотра и точного определения причины поломки.

Причины нарушения процесса зарядки аккумуляторной батареи

Основной параметр в процессе зарядки АКБ – ток заряда. От его величины зависят многие параметры.

Источник: https://instanko.ru/drugoe/proverka-generatora.html

Как проверить генератор автомобиля

Электрооборудование автомобиля – это важнейшая часть, без которой невозможна эксплуатация ни одной машины. Неисправности генератора влекут за собой сбои в работе проводки, ламп габаритов и поворотов, бортового компьютера или прочей электроники, внешнего и внутреннего освещения.

Неправильно работающий генератор выдает нестабильный заряд, чем нарушает нормальную работу аккумулятора и быстро выводит его из строя. Эксплуатировать автомобиль с нерабочим электрооборудованием нельзя, так как это является причиной быстрого износа электроники, а в некоторых случаях может привести к ДТП.

Поэтому неисправности генератора нужно диагностировать, после чего обращаться к специалистам.

Износ подшипников генератора

Сняв корпус, покрутите ротор генератора. Если он крутится неохотно, время от времени бьется о корпус или клинит, вероятнее всего неисправен один или сразу два подшипника. Обычно это заметно и без диагностики. Эта деталь при поломке издает характерный шум, похожий на свист, возможно с потрескиванием.

Проверку необходимо осуществлять максимально тщательно: подшипники могут иметь довольно сильный люфт, продолжая выполнять основную функцию. Однако само наличие зазора говорит об их износе и скором выходе из строя, поэтому не стоит тянуть с заменой.

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Обмотка статора во многом похожа на обмотку ротора по своей конструкции. Поэтому диагностика обмоток статора аналогична. Вначале щупы подсоединяются к клеммам. Сопротивление должно быть небольшим, отличным от нулевого, но и не стремящимся к большим числам. При замыкании на корпус сопротивление должно стать бесконечно большим. В первом случае имеет место обрыв контакта, нарушение работоспособности катушек, а во втором – наличие пробоев, нарушение изоляции.

Износ щеток генератора

Щетка генератора представляет собой незаметное и довольно простое устройство. Это графитовый стержень, обеспечивающий токоотведение. Неисправность щетки грозит слишком высоким напряжением, а это в свою очередь – быстрым износом аккумулятора и перегоранием электроприборов или попросту включением блокировки и невозможностью эксплуатации автомобиля.

Ввиду простоты устройства для диагностики щеток достаточно детального внешнего осмотра. При износе деталь просто вытирается, поэтому ее необходимо своевременно менять. Исправная щетка выступает из гнезда на 5 сантиметров и больше.

Заключение

Поломки генератора зачастую приводят к обездвиживанию автомобиля.

Довольно часто они проявляются на уровне шумов или перебоев, а уже потом дают о себе знать в полной мере, приводя в негодность дорогостоящую электронику или полностью обездвиживая машину. Поэтому не следует тянуть с ремонтом.

Определяйте причину самостоятельно или при помощи сервисного центра и незамедлительно устраняйте поломку. Это поможет наслаждаться комфортной ездой и избежать непредвиденных обстоятельств в дороге.

Источник: https://pricurivatel.ru/kak-proverit-generator-avtomobilya.html

как проверить генератор мультиметром

Генераторы используются во многих областях, как автономные источники электрической энергии. Особенно широкое распространение генераторы получили в автомобилях. От них же заряжается и аккумуляторная батарея.

Поэтому, при возникновении каких-либо проблем в системе электрооборудования, одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром. Наиболее оптимальным вариантом будет обращение на СТО, для проведения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, да и автомобиль может оказаться не на ходу.

Единственным выходом из создавшейся ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, в том числе и генератора.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным.

Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении.

Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора.

Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны.

Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения.

При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра.

Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть.

Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть.

Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  В каком году сняли с производства ваз 2101

При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста. С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером.

Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

  • Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  • Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  • Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.
  • При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Турбокомпрессор устройство и принцип действия

Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм. Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность. В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для того чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стеклоподъемников, стеклоочистителей и другого электрооборудования, а также зарядку аккумулятора, нужно поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель будет меньше, то не зарядится батарея, а если он превысит этот уровень – бортовые электроприборы выйдут из строя. Высокое напряжение наносит определенный вред и аккумулятору, сокращая срок эксплуатации из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство – реле-регулятор напряжения. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, у которого поддерживаются требуемые параметры, независимо от оборотов коленчатого вала.

Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить напряжение генератора мультиметром.

Современные реле являются электронными, а их конструкция – неразборная. В случае выхода их из строя, они не подлежать регулировкам или ремонту, а требуют полной замены.

Это считается единственным недостатком этих устройств, поскольку в остальном реле имеют массу достоинств: компактность, долговечность, высокая точность параметров тока.

Когда же регулятор напряжения можно считать неисправным?

  1. Фары меняют яркость свечения, в зависимости от оборотов двигателя.
  2. Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезарядка, сопровождающаяся выкипанием электролита.
  3. В салоне автомобиля может ощущаться горелый запах. Поломка регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
  4. Иногда регулятор бывает изначально некачественным, если это сомнительная продукция от неизвестных производителей.

Как проверить мультиметром емкость аккумулятора

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром и установить его работоспособность. Наиболее простым считается проверка мультиметром, без демонтажа устройства. С этой целью выполняется измерение напряжения, поступающего в аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки потребуется помощник, регулирующий обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

  • Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5-ти минут.
  • Открыть капот во время работы двигателя и соединить контакты мультиметра с клеммами батареи. Подключение нужно выполнять с соблюдением полярности, а переключатель выставляется на отметку 20 В.
  • Оценка зарядного напряжения, поступающего от генератора, выполняется при определенных условиях. Необходимо проверить сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители – выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тыс. об/мин. Если напряжение составляет более 14,8 вольт, в этом случае регулятор считается неисправным и подлежит замене. При напряжении ниже 13,5 В причиной неисправности может быть не только реле. Неисправность может заключаться в проводке или самом генераторе.
  • Более точные результаты получаются путем оценки интенсивности тока, поступающего при нагрузке. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации величина зарядного тока не должна быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все-таки меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования, аккумулятор не будет получать нормальную зарядку.

Более полноценная проверка выполняется на снятом реле-регуляторе. Обычно электронное устройство стоит поверх генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки кроме мультиметра нужно приготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не выше 3 ватт и регулируемый источник тока.

Эти методы подходят и для того, чтобы проверить интегралку генератора мультиметром, то есть интегральный регулятор напряжения.

Провода от источника тока подключаются следующим образом: «минус» соединяется с массой регулятора, а «плюс» – с клеммой, промаркированной символом «В». Контрольная лампа соединяется через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности.

Вначале на реле-регулятор нужно подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором лампочка будет гореть. Если этого не произошло, значит регулирующее устройство неисправно.

Далее лампочка остается в горящем состоянии, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В.

Если же в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле имеется пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует и тот факт, когда при напряжении ниже 4 В лампочка гаснет.

Такой ток будет явно недостаточным, чтобы обеспечить питанием все электроприборы и качественно зарядить аккумуляторную батарею.
Аккумуляторные батареи для автомобилей

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. На это указывает лампочка разрядки батареи, расположенная на щитке приборов. Положение стрелки вольтметра находится возле красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверить якорь генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе, его показатели на выводах батареи будут меньше, чем необходимые 13,6 вольт. С целью получения более точных результатов, рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром.

Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и вынимать из него ротор.

Достаточно снять реле-регулятор напряжения и через образовавшееся окно выполнить все необходимые действия.

Для того чтобы проверить наличие замыкания на массу обмоток возбуждения ротора, нужно установить мультиметр в режим омметра и прижать поочередно плюсовой щуп к контактным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, значит ротор исправен и замыкание на массу отсутствует. После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв.

Мультиметр также выставляется в режим омметра, плюсовой щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а минусовой – к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене.

Однако не все элементы могут быть проверены путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром не представляется возможным.

Данная процедура предполагает визуальную диагностику, после того как будет произведено снятие щеточного аппарата. При необходимости может быть снят и регулятор напряжения. Как правило у щеток наблюдается равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток – 8-10 мм. Если же этот показатель менее 4,5 мм, то щетки подлежат обязательной замене.

Одновременно вычищается угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о роторные кольца.

При выполнении диагностики генератора, неисправность ротора допускается в последнюю очередь. Прежде всего проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной нарушений работы устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут случиться в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом и сам ротор.

Источник: https://electric-220.ru/news/kak_multimetrom_proverit_generator/2017-03-26-1211

Причины поломок генератора

Признаком поломки или временной неисправности генератора является, как мы уже сказали выше, то, что аккумуляторная батарея быстро разряжается. Признак один, а поломок может быть 4.

К ним относятся:

  • Заклинил подшипник. Подшипник — это то звено, которое находится в движении. А где есть движущиеся детали, там кончается смазка (Литол, солидол, графитовая смазка и т.д.). Исчезновение смазки приводит к заклиниванию подшипника. При заклинивании подшипника сразу рвется ремень генератора. Если ремень порвался — это признак заклинивания подшипника, но, возможно, просто износился ремень.
  • Прогорела обмотка.

    Электрическая обмотка прогорает при попадании химических веществ, соли, которые ее разъедают.

  • Стерлась или заела щетка. Графитовые стержни по прошествии определенного времени стираются, уменьшаются в длине. Решается простой заменой щеток.
  • Сломался реле-регулятор. Регулятор служит защитой от перезарядки АКБ и держит напряжение в заданных пределах.

Где находится обгонная муфта генератора и все, что с ней связано мы говорили еще в 2018 году.

Диагностировать можно и самому. Для этого необходимо придерживаться инструкции.

Особенности диагностики:

  • Проверять электронную часть мультиметром.
  • Во время проверки состояния вентилей напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
  • В случае замены проводки генератора, менять следует на провода такого же сечения.
  • Для самостоятельной диагностики генератора, генератор должен стоять на своем месте, собранным, ремень установлен.

Многие наверное слышали необычный свист в районе радиатора двигателя машины. Это как раз свистит ремень генератора.

Причины появления свиста тоже необходимо знать.

Что нельзя делать при диагностике генератора:

  1. Проверять, работает генератор или нет нельзя на искру, то есть методом короткого замыкания.
  2. Соединять между собой разные клеммы. Нельзя также подключать клемму 30 или В+ к «массе».
  3. Диагностировать генератор надо после подключения потребителя энергии. Особенно этого следует придерживаться, когда аккумулятор отсоединен.

Способ №1 проверки генератора

Этот способ простой. Надо завести двигатель, включить ближний свет фар. С аккумулятора отсоединить клемму — минус. Если при этом двигатель не троит, то есть работает стабильно, фары горят равномерно, без скачков, то значит генератор вырабатывает ток.

Если фары начинают мигать, двигатель подтраивает, то генератор работает с перебоями.

Способ №2. Проверка генератора мультиметром

Без нагрузки напряжение рабочего аккумулятора должно быть в пределах 12,5-12,7 Вольт. Во время запуска ДВС на АКБ идет нагрузка, поэтому в этот момент нормальным напряжением считается то, которое находится в пределах 13,8-14,8 В. После того, как АКБ получил максимальную нагрузку, напряжение должно снизиться до 13,8 В. Если напряжение не снизилось или снизилось значительно ниже, чем 13.8, то необходимо проверять генератор.

Как проверить реле генератора

Для этого потребуется мультиметр в положении напряжения или Вольтметр. Проверять реле нужно только на прогретом двигателе. Если авто стояло, мотор холодный, надо завести, включить ближний свет фар и дать поработать 15 минут.

Замерять надо между клеммами «Масса» и клемма «30». Рабочее реле должно выдавать напряжение в пределах 13.5-14.6 Вольт. Если показывает меньше 13В, то необходима срочная замена.

Как проверить диодный мост генератора

Для его проверки, диодный мост нужно снять. И потребуется аккумулятор. Переключаем мультиметр в положении измерения сопротивления Ом. Подсоединяем массу и зажим В+ на АКБ. Прибор должен показывать не более 0.5 мА (мили Ампер). Если сопротивление показывается выше, значит вышли из строя диоды.

Как проверить ток отдачи

Смысл проверки — замерить, сколько тока потребляют включенные приборы. Проверяется только при подключенном ДВС.

  • Заводим мотор.
  • Увеличиваем обороты двигателя до максимума.
  • Устанавливаем зонд на провод, идущий к зажиму 30 или В+.
  • Включаем поочереди все электроприборы и записываем показатели мультиметра.
  • Сложить записанные числа.
  • Теперь надо включить все приборы и сравнить, равняется ли показания прибора с суммой измеренных по отдельности включенных приборов.
  • Норма — это когда мультиметр показывает на 5 Амперов меньше, чем сумма измеренных значений. Но, если разница токов большая, значит есть неполадки.

Как проверить ток возбуждения генератора

Завести двигатель. Держать обороты ДВС на максимальном уровне. Подключаем мультиметр к клемме 67. Мультиметр покажет величину тока возбуждения. Если показывает от 3 до 7 Ампер, значит все в порядке. Если меньше 3 или больше 7, то генератор неисправен.

Как проверить обмотку

Для этого потребуется:

  • снять держатель щеток;
  • снять регулятор напряжения;
  • зачистить концы колец;
  • проверить обмотку визуально;
  • подсоединяем щупы Омметра к контактным кольцам и статору. Нормальное сопротивления должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

Как проверить снятый генератор

Для этого потребуется измерить сопротивления, нужен Омметр или мультиметр в положении ОМ. Подсоединяем прибор к клемме 30 и к корпусу генератора. Детали генератора должны быть чистыми. Поочередно необходимо осматривать и измерять детали в генераторе. Более подробно смотрите на видео в конце статьи.

Как проверить автомобильный генератор своими руками в домашних условиях.

Как сделать стенд для проверки генератора за 5 минут.

Полезный совет от автоэлектрика: как удалить выработку на кольцах ротора генератора.

Источник: https://autostuk.ru/kak-proverit-generator-avtomobilya.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автолайф
Как поменять салонный фильтр на Ниссан Кашкай

Закрыть