Для чего нужны грузики на колесах

Самодельный балансировочный станок для колес своими руками — Металлы, оборудование, инструкции

Для чего нужны грузики на колесах

Балансировка колёс – одно из мероприятий, обеспечивающих устойчивость автомобиля на дороге и влияющих на безопасность движения. Многие автовладельцы считают, что качественную балансировку могут сделать только специалисты СТО.

Отчасти они правы, но не всегда существует возможность обращаться к мастерам, а затягивать с процедурой нельзя. В этой ситуации можно выполнить балансировку колёс своими руками в условиях гаража.

Существуют способы проведения этой процедуры без профессионального оборудования.

Почему нужна балансировка

Неравномерный износ резины или повреждения диска приводят к дисбалансу, то есть нарушению распределения массы колёс относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Существует дисбаланс двух видов:

  1. Статический, когда ось вращения смещается по отношению к оси инерции и начинает двигать центр тяжести вверх и вниз.
  2. Динамический, когда ось вращения пересекается с осью инерции, нарушая распределение массы колеса по горизонтали. Диск во время движения автомобиля выписывает восьмёрку.

Различают два вида дисбаланса: статический и динамический

Дисбаланс вызывает вибрацию колёс во время движения. Несбалансированность колёс, особенно при движении на большой скорости, ухудшает управляемость, увеличивает длину тормозного пути, приводит к преждевременному износу деталей ходовой.

Разбалансированные колёса во время движения на большой скорости становятся причиной потери управления. Но даже если авария не случилась, постоянная вибрация приводит в негодность подшипник ступицы, а со временем и поломке всей ходовой системы ТС.

Задача процедуры — вернуть колёсам баланс во время вращения. Результат балансировки – равномерное распределение массы колеса относительно осей вращения.

Как часто проводить

Чётких и конкретных рекомендаций для всех автомобилей по частоте проведения балансировки нет. Всё зависит от условий эксплуатации ТС, состояния колёс, других факторов. Специалисты рекомендуют проводить балансировку:

  1. Во время смены резины. В солидных СТО процедура входит в стоимость услуги по «переобувке» авто.
  2. Если произошёл удар колесом о какой-либо предмет или попадание в яму. Такие ситуации приводят к повреждению диска и разбалансировке колеса.
  3. После 15000 км пробега. За сезон мало кто из автолюбителей накручивает такое количество километров, поэтому стандартному автомобилю достаточно балансировки при смене шин.
  4. Каждые 8000 км любителям агрессивного стиля вождения.
  5. Перед поездкой на расстояния более 1500 км.

Главный сигнал о дисбалансе – появление вибрации. Интенсивность передающейся в салон вибрации зависит от степени дисбаланса. Порой на скорости машина начинает буквально дрожать всем кузовом.

Характер вибрации говорит о том, какие колёса разбалансированы:

  • передние дают толчки в руль;
  • задние заставляют вибрировать задние сидения.

Другими признаками дисбаланса являются увеличившийся расход топлива, шуршание шин при движении, неравномерный износ и регулярное спускание шин.

Способы балансировки

Воспользовавшись советами бывалых водителей, можно самостоятельно провести балансировку по старинке без применения специального станка. Это займёт больше времени, чем затратил бы мастер в сервисе, но поможет сэкономить средства.

При должном желании балансировку колёс можно проводить самостоятельно в гаражных условиях

Для самостоятельного выполнения процедуры понадобятся следующие приспособления и материалы:

  • домкрат;
  • балансировочные грузики;
  • мел или маркер;
  • набор ключей.

Интересно! Чтобы отбалансировать колёса на литых или кованых дисках, целесообразно приобрести самоклеящиеся грузики. Но в зимнее время такие грузики могут отклеиться от перепадов температур.

Для проведения балансировки необходимы балансировочные грузики

Без снятия колеса

Процесс самостоятельной балансировки состоит из следующих этапов:

  1. Подготовительный. Колёса очищают от грязи, застрявших в шинах камней, снимают колпаки, понижают давление в шине, снимают старые грузики. Домкрат устанавливают с одной стороны ТС, освободив 2 колеса. Проверяют свободное вращение колёс. Если колесо крутится тяжело, необходимо расшплинтовать его и ослабить ступичную гайку.
  2. Определение лёгкой точки. Колесо прокручивают против часовой стрелки и ждут его остановки. Отмечают верхнюю точку. Затем крутят колеса по часовой стрелке и вновь отмечают верхнюю точку. Середина между двумя отметками – лёгкая точка.
  3. Установка грузиков. Молотком набивают на найденную точку грузики весом от 10 до 45 граммов начиная с лёгких. После этого раскручивают колесо и ждут его остановки. Грузики должны оказаться внизу. Если получилось не так, лёгкие грузики снимают и набивают более тяжёлые. Использовать на одно колесо груза более 60 граммов не рекомендуется.
  4. Статическая балансировка. Как только после остановки грузики оказались внизу, их начинают раздвигать в разные стороны. Колесо начинают вращать и разводить грузики. Задача процесса – добиться, чтобы колесо каждый раз останавливалось в разном положении. Как только это начало получаться, вес распределён равномерно, то есть достигнут статический баланс.

В такой последовательности проводят процедуру с каждым колесом. Чтобы проконтролировать правильность выполненной балансировки, нужно проехать на авто не менее десяти километров со скоростью более чем 90 км/час. Если при движении не ощущаются толчки и постукивания, значит, всё выполнено правильно. При неправильном выполнении процедуры появляются специфичные толчки в руль.

Для собственной уверенности при первой самостоятельно выполненной балансировке можно пройти диагностику на СТО. Если мастера подтвердят, что всё было сделано правильно, в дальнейшем можно заниматься процедурой самостоятельно.

Важно! Самостоятельная балансировка в гараже допустима только при статическом дисбалансе. Устранение динамического дисбаланса требует применения оборудования. Специалисты рекомендуют обращаться в сервис, если на машине стоит поношенная резина и старые погнутые диски. Без спецоборудования самостоятельно отбалансировать такие колёса невозможно.

На самодельном стенде

Облегчить процесс балансировки можно, изготовив в гараже самодельный стенд. В этом случае не придётся извлекать из колеса тормозные колодки и ослаблять ступенчатую гайку.

Самодельный стенд упрощает процесс балансировки колеса

Стенд монтируют из старой ступицы с рабочим подшипником. Ступицу устанавливают на каркас таким образом, чтобы колесо свободно вращалось, а вся конструкция стойко держалась на поверхности. В качестве каркаса удобно использовать вертикальные металлические стойки, между которыми крепится колесо. Дальнейшие действия по балансировке совпадают с предыдущим методом выполнения процедуры.

На станке

Даже опытный автомобилист в гаражных условиях проводит балансировку «на глазок». Поэтому полной уверенности в правильности процесса быть не может. В специализированных мастерских балансировка выполняется на станках с компьютерным управлением.

Современные СТО оборудованы балансировочным станками с ЧПУ

Станок состоит из конусообразной опоры для установки колеса, вращающего электромотора и датчиков. Колесо вращается при выполнении шиномонтажа, и одновременно компьютер определяет вибрацию и давление. Показания датчиков помогают точно высчитать вес и место установки грузиков.

Мастерские оборудованы двумя видами станков:

  1. Ручными – на которых мастер измеряет колесо линейкой и вручную вводит данные.
  2. Автоматическими – информация считывается датчиками и выводится на монитор в цифровом или графическом виде.

По типу используемых опор станки делят на:

  1. Мягкие, измеряющие параметры колеса, учитывая колебания опор.
  2. Жёсткие, измеряющие давление и фазу ротора.

Интересно! На жёстких станках можно тестировать различные детали, но качество и точность измерений по этой причине снижается.

Большинство современных сервисов оснащено автоматическими балансировочными станками. Мастер надевает колесо на вал, зажимает его болтами и раскручивает. Датчики определяют точки торцевого биения. Компьютер определяет интенсивность толчка и подсчитывает массу груза, который необходимо прикрепить в высчитанную точку. Компьютер также сообщит, если балансировку колеса провести невозможно.

Балансировка гранулами

Один из новейших методов балансировки колёс – использование специальных гранул вместо грузиков. Суть методики – засыпание в покрышку специальных гранул, скользящих во время движения во внутреннем пространстве. Такое свободное перемещение устраняет дисбаланс во время движения на скорости.

Современные методики балансировки колёс предусматривают использование микробисера

Преимущество такого метода состоит в том, что гранулы засыпают один раз, и они выполняют предназначенную функцию всё время эксплуатации покрышки. Минус данного способа балансировки – высокая стоимость гранул. Поэтому балансировка этим способом в настоящее время не прибрела популярность.

Ошибки во время процедуры

Если процесс балансировки проведён с нарушением технологии, то проблема вибрации в лучшем случае не будет решена, а в худшем — дополнительно усугубится. Самые распространённые ошибки:

  1. Балансировка при наличии грязи на колесе. Дополнительный дисбаланс может нарушить даже камешки, застрявшие в протекторе. Общая картина даже на точном оборудовании будет нарушена, а вывести колесо в ноль не получится.
  2. Балансировка колеса, у которого нарушена геометрия шины или диска. Если диск имеет даже незначительные вмятины или перекосы, его предварительно нужно прокатать на специальном станке. Рихтовка диска молотком или другими ударными инструментами недопустима.
  3. Неправильное затягивание болта ступицы на балансировочном станке. Излишние усилия приведут к нарушению центровки колеса, и балансировка будет неправильной.
  4. Нарушение технологии установки шины на диск. Часто даже опытные монтажники выполняют работу с нарушением технологии. В результате колесу придаётся дополнительная инерция.
  5. Нарушение центровки во время установки колеса на ось ТС. Такая проблема возникает вследствие нарушения порядка затягивания болтов. Если даже правильно сбалансированное колесо установлено с перекосом, оно будет давать вибрацию.

  Молот кузнечный самодельный самый удачный

Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями, необходимо тщательно выбирать автосервис и контролировать работу мастеров. Квалифицированные специалисты дают гарантию на собственную работу и показывают результаты балансировки на дисплее станка. Если мастер запрещает присутствие владельца авто во время работы или не даёт гарантию, от его услуг целесообразно отказаться.

Балансировка колёс – важный элемент контроля технического состояния ТС. Своевременно проведённая процедура поможет не только повысить безопасность и комфортность езды, но и продлить срок службы автомобиля, предотвратив преждевременный износ деталей ходовой системы.

Источник: https://spb-metalloobrabotka.com/samodelnyy-balansirovochnyy-stanok-dlya-koles-svoimi-rukami/

Обзор 5 видов лучшиех балансировочных грузиков

Для чего нужны грузики на колесах

Неравномерность распределения материалов по ширине колеса исправляется путем размещения компенсационных масс на наружной и внутренней части обода. Для этого применяются балансировочные грузики соответствующего веса, которые крепятся к диску в определенных местах.

Использование данных элементов позволяет свести к минимуму вибрацию, износ деталей подвески, рулевого управления автомобиля и шин. Статическая и динамическая балансировка колес выполняется на специальных станках. Эта процедура имеет целью смещение реального центра масс как можно ближе к геометрическому центру.

Балансировочные грузики производятся в соответствии с требованиями установленными действующим ГОСТ Р 53818-2010. Состоит из двух частей: тела, прижимной пружины (скобы) или клеевой основы.

Для изготовления изделия используются металлы с большой удельной плотностью, до недавнего времени применялся преимущественно свинец.

Этот материал при контакте с водой и воздухом образует соединения, вредные для окружающей среды.

В связи с этим 18 сентября 2000 года была утверждена Директива 2000/53/ЕС, предписывающая заменять свинец другими материалами:

Для предохранения перечисленных металлов от коррозии на их поверхность наносится лакокрасочное или полимерное покрытие (эпоксидная смола).

Тело балансировочного грузика повторяет форму внешней части обода для обеспечения плотного контакта с диском.

Изделия различаются по способу крепления к диску:

  • стальной скобой;
  • самоклеящиеся.

В первом варианте конструкция удерживается на месте за счет силы трения, возникающего в результате плотного прижатия к диску. Для наклеивания детали применяется двухсторонняя лента с нанесенным на нее специальным составом, которая обеспечивает надежное его удержание на установленном месте.

Компенсирующая масса располагается в определенной точке, увеличиваю вес этой части колеса. Это вызывает смещение реального центра масс в ее сторону.

Распределение изделий по внешней и внутренней стороне диска позволяет добиться практически полного совпадения центра масс с геометрическим центром.

Тем самым минимизируются и почти полностью исключаются биения колес, особенно заметные на управляемых осях при движении с большой скоростью.

Назначение и функции

Грузики балансировочные используются для уменьшения дисбаланса колес автомобиля, возникающего по причине неравномерного распределения масс в колесе. Отклонения от идеальной формы в шинах и дисках могут достигать значительных величин.

Балансировочный грузик предназначен для максимальной компенсации, возникающих при этом радиальных нагрузок вызывающих биения колеса. В этом собственно и состоит главная и единственная функция изделия.

Как выбрать

Грузики балансировочные относятся к категории расходных материалов, используемых для выполнения шиномонтажных операций в условиях мастерской. Изделия производятся специализированными компаниями в широкой номенклатуре, состоящей из пяти основных разновидностей во множестве типоразмеров.

При выборе их учитываются следующие факторы:

  • Тип. Существуют грузики для штампованных и легкосплавных дисков легковых автомобилей, для камерных и бескамерных колес грузовиков, самоклеящиеся, для мотоциклов на обод и на спицу.
  • Материал, из которого производятся изделия. Использование свинца при производстве комплектующих для автомобилей запрещено в ряде стран и при выполнении балансировочных работ на автомобилях, выезжающих за рубеж следует устанавливать цинковые.
  • Надлежащее качество крепежных приспособлений. Недостаточная жесткость скобы или низкая прочность клеевого соединения могут вызвать утерю элемента.

Компании производители поставляют свою продукцию наборами в защитно-транспортной упаковке.

При определении требуемого количества грузиков балансировочных учитываются остатки по каждому виду отдельно, текущий и ожидаемый расход.

Такой подход обеспечивает бесперебойное снабжение шиномонтажной мастерской и исключает простой по причине отсутствия материалов, необходимых для выполнения работ.

Источник: https://stogear.pro/shinomontazh/5-vidov-balansirovochnyh-gruzikov.html

5 способов испортить колесо или как выбрать шиномонтаж?

Для чего нужны грузики на колесах

Все мы сегодня экономим время, и вывеска «Шиномонтаж» в шаговой доступности от дома считается самой привлекательной. Отогнали автомобиль, оставили на полчаса, после забрали. А что и как делали с шинами, остается тайной. Вроде смонтированы с дисками, накачаны, прикручены на все гайки В действительности за кадром могли остаться моменты, которые не гарантируют того, что ездить вы будете долго и счастливо. Так какие из них могут испортить колеса и даже автомобиль?

Правильный, на наш взгляд, шиномонтаж – предприятие недешевое. Специальный подъемник, который не повредит пороги автомобиля, и ударный пневмо- или электрогайковерт – лишь толика того, что должно быть. Использование подкатных домкратов с изношенными резиновыми проставками – первый признак того, что на данный шиномонтаж лучше не обращаться. Тем более, если автомобиль новый.

Стоит посмотреть и на ключи-головки, которыми откручивают колеса. Часто в современных легкосплавных дисках отверстия сделаны под так называемые «тонкостенные» ключи. Стандартный ключ входит в такое отверстие с трудом, и его применение обдерет лакокрасочное покрытие. Такой же эффект вызовет и гайковерт со значительным люфтом рабочей части. Коррозия дисков в ближайшую зиму будет гарантирована.

Кстати, обратная постановка коле, должна производиться особым образом. С предварительной закруткой крепежа не до упора, так как почти любой гайковерт перетягивает гайки или болты. Динамометрический ключ, обязательный в конце данной операции, в этом случае покажет, что момент затяжки достаточный. В действительности он будет больше необходимого. Возможная проблема – сорванные резьбы или неожиданно лопнувшие шпильки.

Наличие мойки для колес – обязательное условие. Лучше, если она будет автоматическая, в виде специального контейнера. На крайний случай подойдет и переносная, высокого давления. Диагностика, а впоследствии и балансировка грязных колес, недопустима.

Шиномонтажный станок – основной инструмент для разборки и сборки колес – должен быть неизношенным и современным. Определить это непрофессионалу проще всего по чистоте и ухоженности агрегата. Новый стоит несколько сотен тысяч рублей, и правильные мастера относятся к такому оборудованию очень бережно.

В таком же состоянии должен быть и балансировочный станок. Помимо этого, в хорошем шиномонтаже есть запас балансировочных грузиков различного веса. Как самоклеющихся, с качественным клеевым слоем, так и с крепежной скобкой, для штампованных, стальных дисков. От качества балансировки зависит не только комфортное вождение, но и износ ступичных подшипников.

Александр Голубев
эксперт «ШИНСЕРВИС»

В “межсезонье” грязный станок – действительно нонсенс, и автолюбитель должен насторожиться. В то же время в “сезон” персоналу сервиса значительно сложнее следить за чистотой. Но, к примеру, подтекающий гидравлический домкрат – прямая возможность несанкционированного опускания автомобиля и такое просто недопустимо. С крепежом повышенной секретности (“секретками”) нужно обращаться особенно аккуратно. При снятии колеса секретка снимается первой, а при установке ставится последней

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой максимальный износ зимних шин

Нарушение технологий шиномонтажа

Если привалочные поверхности не были очищены и обработаны смазкой, то после зимней эксплуатации штампованные стальные диски могут прикипеть к ступицам. Попытка их снятия при помощи ударов кувалды по внутренней боковине шины, скорее всего, приведет к разрыву корда и грыжам. Если не сразу, то через несколько сотен километров пробега.

При сезонной переобувке колес каждое из них должно быть промаркировано. Дело в том, что износ шин по осям неравномерный, и при следующем монтаже они ставятся определенным образом. Также направленные шины устанавливаются согласно стрелочкам направления вращения, ненаправленные или асимметричные – обращенной наружу надписью Outside.

Сам процесс демонтажа и монтажа колес также может стать фатальным для шин и дисков. При отрыве шины от диска используется полукруглая гидравлическая лопатка.

Если место соприкосновения бортового кольца шины с диском предварительно не промазано специальной шиномонтажной пастой (не дешевым мыльным раствором!), может произойти надрыв или даже разрыв шины. Особенно, если она в возрасте и резиновая смесь пересохла.

Но чаще всего происходит расслоение резины, поверхность становится с изъянами, и плотного прилегания шины к диску не ждите. Такую шину придется постоянно подкачивать.

Бортовое кольцо также легко повредить при снятии шины с диска – чаще всего, если она низкопрофильная и, соответственно, жесткая. Причиной тому служит опять же неиспользование специальной пасты для скольжения (она, кстати, содержит и герметик) и применение монтировки с острыми краями.   

Обратный процесс также чреват проблемами. При работе с легкосплавными дисками пятка лапы монтажного станка должна быть защищена специальными пластиковыми накладками. Чаще всего ими пренебрегают, выставляя зазор монтажной лапы «на глазок». Как результат – поцарапанные, а то и вовсе примятые края дисков.

Конечная состыковка шины с диском осуществляется при помощи воздуха. Привычный хлопок – еще не гарантия того, что шина села плотно. Гарантию даст лишь давление в 3-3,5 атм. Естественно, потом оно выставляется согласно требованиям производителя автомобиля. 

Нарушение технологии балансировки шин

Любой демонтаж/монтаж должен сопровождаться балансировкой собранного колеса. А при пробеге в несколько тысяч километров – даже в том случае, если оно и не подвергалось разборке. Тонкостей тут немало. От настройки балансировочного станка – он должен быть прикручен к ровному бетонному основанию – и степени его износа до введения в память ЭБУ устройства правильных размеров шины и диска.

А еще есть такой нюанс, как крепление балансировочных грузиков. Или соответствие цветных меток на шине самой легкой части диска. Если пренебречь имеющимися метками, то количество грузиков на колесе будет больше, чем нужно, даже при правильной балансировке. Это не критично, но не совсем правильно.

Александр Голубев
эксперт «ШИНСЕРВИС»

Действительно, тонкостей в процессе балансировки предостаточно. Чем точнее при балансировке моделируется характер работы колеса на автомобиле, тем выше качество балансировки.

Только следует помнить, что полностью смоделировать работу колеса в реальных условиях – очень дорогое удовольствие.

Что касается крепления станков, то, например, в руководстве по Hofmann Geodyna 6300 указывается, что он может быть установлен на любом ровном и прочном основании. Крепление станка рекомендуется, но не является обязательным.

Ошибки при установке давления в шинах

Неправильно выставленное давление в шинах приведет не только к нарушению управляемости автомобиля, но и к ускоренному и неравномерному их износу. На перекачанных в пятне контакта пострадает центральная часть протектора, на недокачанных – плечевые зоны.

Вопрос мастера о том, какое делать давление в шинах, не всегда корректен. Владелец может и не знать этого. На центральной стойке автомобиля, с водительской стороны, есть специальная табличка с параметрами давления в шинах. В зависимости от их типоразмера и загруженности автомобиля. Эти же данные указаны и в «Руководстве по эксплуатации».

Александр Голубев
эксперт «ШИНСЕРВИС»

Вопрос работника сервисной зоны о том, какое рабочее давление следует установить в шине, далеко не всегда следует расценивать, как признак его некомпетентности. Информационная табличка, содержащая информацию о давлении воздуха в шинах, в первую очередь, адресуется владельцу автомобиля. А он уже может подсказать, с какой именно нагрузкой эксплуатируется его автомобиль.

Ошибки при выполнении ремонтных работ

Многие автолюбители считают, что оптимальный способ заделки прокола в протекторе – специальный каучуковый жгут. Быстро, недорого и вроде надежно. В действительности такая мера, скорее, временная – жгут через несколько месяцев высыхает и начинает пропускать воздух. А если процедура еще и неправильно выполнена, залеченное таким образом колесо долго не проходит.

Дело в том, что очистка места прокола производится при помощи специального круглого напильника. Излишнее усердие неопытного шиномонтажника может привести к разрыву кордовых нитей. Силовой каркас шины будет нарушен, а это чревато разрывом шины при нагрузках. 

Правильный ремонт будет включать в себя проведение вулканизационных работ (термических или химических), при которых заплатки из «сырой» резины или специальных композитов привариваются или приклеиваются к внутренней поверхности шины. Небольшие «грыжи» и боковые порезы ремонтируются при помощи кордовых пластырей и латок, но мера это тоже временная.

Но есть повреждения шин, которые не поддаются лечению. Прорезанная на несколько сантиметров боковина или протектор означают, что шина пойдет в утиль. Корд в такой покрышке поврежден и восстановлению не подлежит. Также не подлежат ремонту, согласно рекомендациям производителей, и шины ранфлэт. 

Александр Голубев 
эксперт «ШИНСЕРВИС»

Стоит учитывать две вещи: материалы какого производителя используются для ремонта шин в данном сервисе и какие ограничения на возможности ремонта они накладывают. Скажем, жгуты в рамках технологии Tip-Top позиционируются как временное средство (доехать до ремонтной мастерской), а жгуты от компании ТЕСН могут использоваться как средство постоянного ремонта.

Кажется, с выбором шиномонтажа и возможными проблемами теперь все ясно. Но как быть, если вам все же пришлось столкнуться с некачественными услугами, а то и с повреждением вашего имущества? Увы, однозначного ответа нет.

Порядочный владелец небольшой мастерской, возможно, и примет ваши претензии, компенсировав ущерб, но такая ситуация скорее теоретическая. С крупными сервисами все несколько проще, если работы осуществлялись на основании заказ-наряда и официально.

В случае чего можно обращаться и в суд.

И все же, чтобы избежать подобных ситуаций, стоит иметь дело с проверенными шинными сервисами. Найденными по отзывам, рекомендациям друзей, примерно так, как вы ищете своего семейного доктора. По крайней мере, конечный результат не доставит вам излишних неприятностей и волнений.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/5-sposobov-isportit-koleso-ili-kak-vybrat-shinomontazh

Самостоятельная балансировка колес на скутере

Балансировка колес скутера — это процесс понижения дисбаланса колеса, ступицы, диска, крепления колеса и элементов подвески до уровня, который не приводит к разрушению подвески мопеда и не ухудшает управляемость транспортным средством.

Для чего нужна балансировка колес

Практически всегда центр массы колеса не сходится с его геометрическим центром. Такая шина при движении вибрирует и передает вибрацию всему транспортному средству, а это приводит к понижению удобства управления скутером и к износу деталей рулевого управления и составляющих подвески колеса, а также увеличивает изнашивание шины. Масса колеса должна распределятся однородно относительно центра шины, и тогда вибрации будут минимальными.

Таким образом дисбаланс колеса приводит к таким неприятным последствиям:

  • Неравномерность нагрузки на шину приводит к значительному уменьшению срока работы колеса — покрышка быстрее снашивается
  • Под влиянием увеличенных нагрузок, в итоге разбалансировки колеса, несущие элементы подвески значительно быстрее выходят из строя (больше всех деталей страдают подшипники), а при большом увеличении таких нагрузок есть риск внезапного разрушения этих деталей. Итоги потери колеса на большой скорости будут очень нехорошими, это точно
  • Колесо, которое вибрирует имеет худшее сцепление с дорогой (кривое пятно контакта), а это приводит к ухудшению управляемости скутером, а также увеличению тормозного пути мопеда. Все эти поломки очень понижают безопасность управления скутером
  • Очутимая вибрация передней покрышки переходит на руль, а это создаст дискомфорт шоферу

Виды и методы балансировки

В зависимости от дисбаланса колес бывает статическая и динамическая балансировка. Обе эти разновидности дисбаланса имеют в виду несовместимость двух осей — оси вращения и оси инерции, проходящей по центру тяжести каждого колеса.

Статическая балансировка

Статистическая балансировка производится при проявлениях признаков статического дисбаланса колеса. Статический дисбаланс образуется в случае, когда ось вращения колеса параллельна оси инерции и центр тяжести вообще не находится на оси вращения (масса колеса неравномерно распределена по длине окружности).

Динамическая балансировка

Динамический дисбаланс возникает, когда центр тяжести располагается на оси вращения, но ось инерции не совмещается с осью вращения, пересекая ее под некоторым углом (масса колеса неровно распределена по его ширине). В силу малой массы и ширины колеса скутера, а также сравнительно высокой точности их изготовления, динамическая балансировка шин им не нужна.

Как узнать нужна ли балансировка

Если при достижении скорости, хотя бы в 60 км/ч, Вы начинаете чувствовать, что скутер ведёт себя не так уверенно, как на меньшей скорости, возникает вибрация передней вилки, нестабильность в управлении — может быть, нужно проконтролировать балансировку мото колес.

Тип иобозначение шины Посадочный диаметр шины, дюйм Предельно допустимая масса корректирующих грузиков при балансировке, грамм Предельно допустимое биение шины, мм
радиальное боковое
Радиальные 12″ 50 1,0 1,5
13″ 60 1,0 1,5
14″ 70 1,0 1,5
15″ 70 1,5 2,0
16″ 70 1,5 2,0
 215/80 R16 C 16″ 140 1,5 2,0
 225/75 R16 C 16″ 160 1,5 2,0
Диагональный (все размеры) 13″ 80 2,0 3,0
14″ 100
15″ 140
175/80-16 16″ 120

Для проверки балансировки необходимо поставить скутер на центральную подножку так, чтобы контролируемое колесо не дотрагивалось земли, ослабьте тормоза, раздвинув колодки, отсоедините трос спидометра — главное, чтоб колесо свободно крутилось, ни за что не цеплялось и не подтормаживало.

После этого прокрутите колесо и сделайте на нём отметку в том месте, где оно остановилось в самой нижней точке около земли. Если при дальнейшем кручении колеса оно всё время останавливается практически в одном и том же месте — значит в том месте оно тяжелее всего и его нужно балансировать. На этом проверка балансировки колес окончена.

Балансировка колес своими руками

Балансировку колеса можно проводить двумя способами:

  • На стенде для балансировки — более точный метод
  • На скутере, не снимая колесо — метод не очень точный, в силу того, что диск вращается не свободно

В любом случае последовательность действий одинаковая и с применением станка для балансировки и без него.

Для балансировки потребуется балансировочный станок в виде опрокинутой буквы «П» (50 евро в каталоге Louis), на который укладывают ось с балансируемым колесом. Чтобы ось независимо вертелась, с каждого конца предусмотрена пара подшипников.

Достоверность статической балансировки при помощи данного приспособления очень большая, никак не хуже, чем на специализированных станках. Балансировочные станки для шиномонтажа предназначены в основном на автомобильные колеса, так что балансировка своими руками может оказаться более точной.

Балансировку колеса скутера надо проводить в сборе с тормозными дисками. На резине есть отметка, отмечающая ее самое легкое место. Перед установкой колеса на станок для балансировки необходимо забуртовать колесо так, чтобы эта отметка совпала с расположением ниппеля.

По сути дела, процесс балансировки дисков очень прост. Необходимо достигнуть, остановки вращающегося колеса случайным образом, а не одним и тем же участком книзу. Крутим неподвижное колесо на 90°, отпускаем и смотрим за его вращением и остановкой. Разбалансированность колеса очевидна, если наиболее тяжелая точка на ободе опускает его вниз.

Как только колесо остановилось, наклеиваем на верхнюю часть диска балансировочные грузики. Сначала лучше фиксировать грузики их на скотч для балансировочных грузиков, чтобы выбрать правильный вес. Важно учитывать, что балансировочный груз обязан быть равномерно распределен по двум краям обода колесного диска.

Наклейкой грузов необходимо достигнуть условия, когда колесо после поворота на 90° остается недвижимым. Это совершенный баланс, который в большинстве случаев на практике не нужен. Можно остановиться на очень медлительном перемещении колеса в сторону наиболее тяжелой точки диска.

Перед завершающим фиксированием грузиков необходимо обезжирить плоскость диска. Пригодится бензин, средство для очистки тормозных дисков, растворитель.

Чтоб не пачкать обезжиренную поверхность, предпочтительно наклеивать грузики в одноразовых перчатках из целлофана. Для этого снимаем предохранительную пленку на клейкой стороне груза и сильно придавливаем его к колесному диску. На этом процесс балансировки окончен. Осталось только провести испытательную поездку, чтоб удостовериться, что все действительно в порядке.

Балансировка колес своими руками на видео

Вот Вы и узнали и увидели на фото и видео как делают балансировку. Удачи!

Источник: https://skuterov.ru/remont/balansirovka-koles-skutera-svoimi-rukami

Виды балансировочных грузиков

Все автовладельцы знают, что балансировка колес – очень важный этап в общем техническом обслуживании машины.

Правильная балансировка гарантирует, что водитель не будет ощущать, что руль как бы «бьется» на высокой скорости. В результате этого биения могут быть критичными для автомобиля:

  • быстро выходит из строя рулевое управление,
  • портятся амортизаторы,
  • подвеска и подшипники.

Виной этому вибрация, влияющая на кузов автомобиля из-за дисбаланса колес. Для балансировки в мастерских используют разнообразные грузики на колеса.

Балансировочные грузики и их виды

Тип балансировочных грузиков зависит от вида диска. Стальные штампованные диски балансируются с помощью набивных грузиков, которые крепятся на них с помощью кронштейнов. Существует категория так называемых универсальных грузиков – то есть самоклеющихся. Они приклеиваются на литые диски, изнутри.

Такие грузики служат еще и для эстетичного вида самого диска.

Преимуществ и у набивных и у самоклеящихся грузиков достаточно, они у каждого вида свои. Часто рекомендуются именно набивные, особенно зимой.

Считается, что из-за перепадов температур клейкая лента, на которой держится грузик, постепенно теряет свои свойства, и он может отсоединиться от диска. Происходит это при мытье колес под высоким давлением. Но набивные грузики подходят далеко не для всех дисков, поэтому иногда балансировка возможна только с помощью самоклеющихся противовесов.

На сегодняшний день, существует множество компаний которые занимаются продажей расходных материалов для шиномонтажа, где вы сможете найти нужный вид балансировочных грузиков.

Грузики на колеса: установка

Грузики на колеса устанавливаются в двух позициях: снаружи или изнутри диска. С внешней стороны грузик не устанавливается по двум причинам: владелец не хочет портить внешний вид колеса или это технически невозможно из-за конструкционных особенностей диска.

Если грузик ставится с внутренней стороны, то его расположение должно быть как можно ближе к внешней стороне (рядом со спицами). Для балансировки колеса нужны, как правило, несколько грузиков, но иногда используется только один. Но это сложная технология, которая применяется очень редко. Все грузики на колеса, которые необходимы для достижения нужного веса, располагаются рядом.

Общая их масса – около шестидесяти 60 граммов. Это оптимальный вес, если работы по балансировке проводятся на новом диске, и, соответственно, колесе. Если грузики весят больше, то лучше проверить, насколько правильно собрано колесо: убедиться, что желтая метка на шине и вентиль совпадают друг с другом.

Если они находятся на одном уровне, но вес все равно выше шестидесяти граммов, то причиной невозможности корректной балансировки может быть деформация диска или покрышки.

Правильную балансировку лучше проверять дважды: после окончания работ колесо снова помещается на станок и показатели снимаются еще раз. Параметры после переустановки могут отличаться, это зависит от диска.

Если у колеса стальной диск, то допустимо расхождение в пять граммов по обеим сторонам. В случае с легкосплавными дисками это расхождение гораздо меньше – не более трех граммов в обе стороны.

Источник: https://zaxvatu.net/avto/vidy-balansirovochnykh-gruzikov

Утяжелители для мотоблока: самодельные грузы на колеса, как утяжелить Нева своими руками

Используя различные утяжелители для мотоблока, владельцы земельных наделов могут значительно увеличить функциональность и расширить ареал применения этих машин. Мотоблоки и мотокультиваторы являются незаменимыми помощниками при проведении земляных работ на участках большой и малой площади, перевозке грузов на небольшие расстояния.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно рассчитать вылет диска

С их помощью на обработку грунта тратится меньшее количество времени и сил. Однако в некоторых случаях даже самая современная и дорогая техника, такая как отечественный мотоблок Нева, не справляется с отдельными задачами. При поднятии целины, работах на склонах и в сырой земле колеса агрегата проскальзывают, так как ему не хватает собственной массы для надежного сцепления.

Для того чтобы утяжелить машину, используются различные грузы заводского и собственного изготовления.

Поскольку магазин сельскохозяйственной техники может находиться на значительном удалении от дачного участка, то многие владельцы недвижимости изготавливают приспособления для утяжеления самостоятельно.

Иногда самодельные утяжелители для мотоблока устанавливаются для того, чтобы уравновесить его центр тяжести. Такая модификация требуется при проведении посадочных работ или использовании адаптера.

Рассмотрим, как можно сделать утяжелители на мотоблок своими руками, используя инструменты и оборудование, которые есть под руками.

Перечень инструментов и оборудования

Как правило, на каждом дачном участке имеется достаточное количество металлических изделий и набор приспособлений для проведения широкого спектра работ.

Для того чтобы изготовить утяжелители колес для мотоблока своими руками, потребуются такие инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • сварочный аппарат;
  • строительный уровень;
  • болгарка с дисками для резки и шлифовки металла;
  • электрическая дрель с набором сверл;
  • небольшой стальной или алюминиевый бочонок с откручивающейся крышкой;
  • блины от штанги весом 5, 10, 20 кг;
  • стальной уголок 30-50 мм;
  • малярная кисть;
  • автомобильная краска.

Утяжеляйте мотоблок так, чтобы всегда была возможность быстрого демонтажа навешанных приспособлений. Они не потребуются при проведении покоса травы и выполнении прочих работ, не требующих прочного сцепления с грунтом. Лишний груз в таких случаях будет мешать и приводить к перерасходу топлива.

Утяжеление колес агрегата

Самым распространенным способом утяжеления машины является установка дополнительных грузов на колеса. Диски, ось и ступица достаточно прочны, чтобы выдержать добавочный вес до 50 кг. Сделать утяжелители для мотоблока Нева, Угра, Каскад, Русич, Надежда, Форза, Салют, Крот можно различными способами.

Первый способ заключается в изготовлении груза из полых стальных бочек.

Это наиболее простой и доступный вариант, не требующий серьезных финансовых затрат.

Работа проводится в такой последовательности:

  1. Металлическая бочка разрезается болгаркой на 3 части (дно и верх должны быть высотой 10-15 см — в зависимости от размера мотоблока).
  2. Донная и верхняя части свариваются по месту разреза. Шов можно укрепить полосой металла.
  3. В заготовке высверливаются 4-6 сквозных отверстий под болты, при необходимости проводится их усиление стальными шайбами.
  4. Пустотелые резервуары с помощью длинных болтов и гаек закрепляются на колесных дисках.
  5. Внутрь насадок засыпаются песок и гранитная крошка или другой сыпучий материал. Для увеличения его плотности добавляется вода.
  6. Крышка закручивается.

Этот утяжеленный агрегат можно использовать в самых экстремальных условиях. Когда необходимость в дополнительном грузе отпадет, его можно быстро снять, опорожнить и уложить на хранение. Накладки целесообразно всегда иметь при мотоблоке, чтобы быстро его утяжелить, когда в этом возникнет необходимость.

Второй способ представляет собой изготовление съемных утяжелителей из стали. Для этого понадобится шестигранный железный прут, размер которого совпадает с отверстием в оси шасси агрегата. Дополнительно нужно иметь по 2 20-килограммовых блина от штанги.

Последующая работа состоит из таких этапов:

  1. От профиля отрезаются 2 куска по 5-6 см длиной.
  2. Куски профиля привариваются к дискам в месте отверстия для грифа.
  3. В оси агрегата и в профиле делаются сквозные отверстия для шплинтов.
  4. Сделанные утяжелители цепляются к мотоблоку и фиксируются шплинтами.

Если возникнет необходимость в дополнительном увеличении массы колеса, то можно приварить к накладкам 10-килограммовые блины от штанги. Для придания колесу эстетичного вида к грузам привариваются старые корзины сцепления от ВАЗа. Поверх корзины наносится краска, цвет которой больше всего устраивает владельца.

Третий способ утяжеления колес заключается в изготовлении дополнительного груза из железобетона. Делаются эти грузы таким образом:

  1. Из песка или гипса делается опока, ее стенки и дно укрепляются цементным раствором или жидким стеклом.
  2. Из листа стали и арматуры изготавливается объемный каркас, центром которого является полнотелый шестигранник с заранее просверленным отверстием под шплинт.
  3. Изготавливается тяжелый бетон с использованием мелкого гранитного щебня и наполнителя из свинца.
  4. Раствор заливается в форму, тщательно уплотняется и выравнивается.
  5. После набирания бетоном силы его поверхность обрабатывается пропиткой и красится.

Для дополнительного утяжеления бетонных насадок рекомендуется оставлять закладные с резьбой.

Утяжеление корпуса мотоблока

В некоторых случаях массы колесных утяжелителей оказывается недостаточно. Поскольку перегружать ось не рекомендуется, то проводится добавление веса корпусу агрегата. Сделать это можно разными способами. Самым оптимальным вариантом является закрепление съемного стального каркаса непосредственно на мотоблоке. Основой может быть рама, коробка передач или ниша для установки аккумулятора.

Увеличение массы корпуса проводится в такой последовательности:

  1. Определение центра тяжести агрегата. Создание проекта каркаса.
  2. Приваривание к кожуху коробки переключения передач, а к кронштейну руля мотоблока — болтов диаметром 12 мм и длиной не менее 10 см.
  3. Сваривание каркаса из уголка. Проделывание в нем крепежных отверстий под болты.
  4. Подгонка каркаса на раме. Высверливание в ней отверстий, соответствующих по расположению отверстиям на каркасе.
  5. Очистка каркаса от грязи и ржавчины. Покраска изделия и закрепление его на раме.
  6. Изготовление груза под размер каркаса. Найти нужные детали можно на пункте приема металлолома, где материал сразу порежут на фрагменты нужного размера.

Закрепление утяжелителей на мотоблоке проводится с помощью сварки или болтовых соединений. Второй вариант более длителен в осуществлении, но практичнее в перспективе. Необходимость в снятии дополнительного груза возникает при перевозке агрегата или выполнении легких работ, когда лишнее давление на грунт противопоказано.

Заключение по теме

Сегодня в продаже имеется огромное количество самых разнообразных приспособлений для утяжеления колес и рам мотоблоков. Они удобны, но имеют довольно внушительную стоимость.

Самостоятельная работа позволит не только сэкономить хорошую сумму, но и изготовить груз нужного веса, конфигурации, придать ему подходящий цвет и дополнительную функциональность.

Так, закрепленную корзину и приваренные болты можно использовать для перевозки масла, топлива и одежды. Дополнительный крепеж пригодится для сбора урожая, хранения инструментов, запчастей, рыболовного снаряжения при поездке на водоем.

Творческий подход к вопросу утяжеления мотоблоков позволит значительно расширить возможности этих незаменимых машин.

Нужны ли утяжелители на мотоблок?

Источник: https://SpecMahina.ru/motoblok/utyazheliteli-dlya-motobloka.html

Правила загрузки фуры

Для безопасности перевозки, сохранности продукции очень важно знать, как правильно грузить фуру. Это означает не только знание способов фиксации, но и расположения конкретного вида груза в определенных типах кузовов.

Типы паллет

Для загрузки фуры в России применяются 3 вида паллетов. За пределами страны разрешается использование только паллетов европейского качества размерами 0,8х1,2х1,45 м. С учетом габаритов выбирается вариант их расположения в полуприцепе.

Способы погрузки фуры

Существует 3 вида загрузки:

  • Погрузка сверху.
  • Боковая.
  • Задняя.

Боковая и верхняя загрузки для многоосных фур применяются редко.

Задняя погрузка – самая распространенная. В полуприцеп загружают паллеты, механическим подъемником ввозят в кузов. Паллеты грузят упакованными.

В европейских складах это единственный удобный способ погрузки. На рампах, к которым подъезд автомобиля возможен сбоку, водителю достаточно открыть двери и задний тент.

Вот как происходит задняя погрузка тентованной еврофуры:

Вилковым погрузчиком легко перемещать штабелированные, хорошо складированные в паллеты грузы. В транспорте есть вилы, которые вставляются в средний отсек паллета, приподнимаются, плавно устанавливаются в кузов полуприцепа. Удобно грузить вилковым подъемником.

Правила расположения груза в фуре

Грамотно разместить груз в полуприцепе – гарантия избежать ошибок в пути. Слишком свободного расположения товаров в кузове крытого полуприцепа по его ширине сложно добиться. Тяжело также устойчиво расположить груз. Нужны средства перемещения и помощники, на которых экономить нет необходимости.

Чем плотнее расставлен груз, хорошо закреплены паллеты, нет промежутков и пустот, тем лучше перевозить продукцию на далекие расстояния.

Перегруженный полуприцеп тоже нельзя допускать. Больше своей грузоподъемности тягач не сможет перевезти, особенно в зимнее время или в распутицу. Во всем должен соблюдаться правильный подход.

На дороге не зря дежурят службы ГИБДД, транспортной инспекции, существуют весы для грузовых машин. Инспекторы проверяют правильность погрузки, соответствие товара накладным документам, исправность транспортного средства. Незакрепленный груз может повредить весь товар на неровной дороге, и ущерб ляжет на плечи водителя.

Нельзя пренебрегать элементарными нормами безопасности, правилами расстановки грузов в полуприцепе. Это залог надежности в пути, гарантия сохранения целостности всего товара.

Крепление груза в авто

Существуют условия, дающие надежность крепления груза в кузове полуприцепа. Их соблюдение позволяет технически грамотно провести работу по фиксации продукции в грузовом отсеке без боязни повреждения товара на всем пути следования.

Технология крепежа груза осуществляется при помощи приспособлений для обвязки и фиксации, размещенных в кузове полуприцепа. Обычно это трос или канат, прижимные ремни. Также важно наличие нескользящих матов для исключения трений.

Во избежание смещения груза инерцией силы вперед применяют средства креплений, работающих на сжатие, ставятся штанги распорные, планки блокировочные. Имеющиеся в кузове поддоны и панели также препятствуют смещению. Колодки и брусья фиксируют груз.

Чтобы заполнить образовавшиеся пустоты между поддонами, используют воздушные пакеты, пневматические оболочки.

Прямая увязка или при помощи петли, кольцевого ремня, уголка – один из способов дополнительной фиксации.

Часто применяются комбинированные методы крепления:

  • блокировка + увязка петлей;
  • блокировка + увязка по верху;
  • увязка + блокировка + увязка по верху;
  • ставятся нескользящие маты + блокировка грузов и увязка их по верху.

Погрузка паллет

Паллеты – удобные приспособления, которые уменьшают риск порчи товара при движении, исключают его перемещение, ускоряют процесс погрузки.

Паллеты экономят пространство, потому что прямоугольная форма позволяет ставить их друг на друга.

Хотя паллеты – устройства несложные, все же существуют некоторые правила их использования:

  • Вес груза должен соответствовать грузоподъемности паллет.
  • Товар в паллетах требует дополнительной фиксации, иначе существует риск рассыпать его.
  • Продукция должна соответствовать размеру паллет и не выходить за их пределы.
  • Паллеты можно упаковывать в пленку, если того позволяет вид продукции.

Крепление груза на палетах

Нельзя сказать, что паллеты универсальны. Они подходят не для всех категорий товаров.

Можно перевозить в паллетах мешки, ящики, картонные коробки. Навалочные и рассыпчатые вещества, а также длинномерные предметы (доски, трубы, бревна) для перевозки в паллетах не подходят.

Погрузка товаров без тары

К безтарным грузам относится штучная продукция. Ее погрузка занимает много времени, поэтому для его экономии штучные товары объединяют или скрепляют в погрузочные объекты более крупного размера. Таким образом погрузка осуществляется быстрее.

Если груз слишком тяжелый и его объединить с другим невозможно, то для удобной погрузки он должен иметь выступы, петли, рамы, проушины.

Погрузка авто

Машины перевозят крупными партиями или несколькими единицами. Погрузка авто в фуру осуществляется при помощи бортового прицепа, лафета (простой или рамный), трейлера, эвакуатора (для перевозки одного автомобиля).

Погрузка автомобиля в фуру

Бортовой прицеп перевезет один автомобиль или несколько мотоциклов. В его состав входят трапы, крепления и лебедка.

Лафет представляет собой платформу с лебедкой, трапом для погрузки, кольцами для закрепления, стропами. Рамный лафет отличается удлиненной формой. Может вмещать два автомобиля.

Трейлер предназначен для перевозки габаритного транспорта. Этот прицеп оснащен трапами и креплениями. Может осуществлять перевозку на дальние расстояния.

Варианты крепления груза

Способ фиксации зависит от вида продукции, расстояния, типа прицепа. Крепят груз специальными устройствами и подручными материалами.

Самый удобный и распространенный способ – ремни. Они изготовлены из ткани, поэтому не повреждают товар. Текстильные ленты бывают различной длины и с разными крепежными элементами (кольца, карабины, крюки).

Как правильно закрепить груз ремнями, можно посмотреть тут:

Надежный и дешевый способ крепления – деревянные распорки. Представляют собой прибитые к полу поддоны. Такая фиксация сама по себе трудоемкий процесс. Поддоны должны быть не пересушены, качественные, прочные. Из существенных недостатков такого способа – увеличение массы продукции, что может стать причиной перегруза машины.

Если при погрузке кузова между единицами продукции остается пространство, его заполняют воздушными пакетами. Такой способ также можно отнести к вариантам крепления, так как пакеты препятствуют перемещению тары при движении. Способ удобный, простой и не затратный финансово.

Схема загрузки фуры по осям

Какой большой ни казалась бы фура, все же у нее есть ограничения на допустимый вес груза, иначе поломок и штрафов не избежать. Но даже не превышая нормы по грузоподъемности, можно повредить автомобиль, если неправильно распределить перевозимый товар.

Чтобы не совершить ошибку, надо знать количество осей, тип прицепа, правильность расположения нагрузки.

Расположение палет в фуре

Расчет нагрузки на ось

Проще определить нагрузку на каждую ось автомобильными весами. Но можно высчитать самостоятельно по формуле:

Ма = Нпо + Нзо

То есть масса автомобиля = нагрузка на переднюю ось + нагрузка на заднюю ось. Для трехосной машины формула отличается: нагрузка на переднюю ось + нагрузка на заднюю тележку. Прицеп или задняя ось нагружается всегда больше.

Способ расчета нагрузки на ось

Расчет нагрузки будет зависеть от качества дорог, которые распределяются на две группы (А и Б) и четыре категории. Влияют и сезонные ограничения. Все критерии по распределению нагрузки на оси прописаны в нормативно-правовых документах.

Как избежать перегруза

Перегруженная фура грозит водителю штрафом и лишением прав, поломкой, возникновением аварии, порчей товара. Поэтому важно правильно рассчитать нагрузку:

  1. Определяем массу прицепа и тягача. Это указано в регистрационном свидетельстве.
  2. Смотрим в накладную груза, чтобы узнать его массу.
  3. Проводим расчет. Масса прицепа + масса груза. Примерно 25% заберет тягач, остальное – прицеп. Значит, от суммы массы прицепа и массы груза высчитываем 75% и делим число на количество осей.
  4. К оставшимся 25% надо добавить массу тягача. Высчитываем 75% и делим на число задних осей. На переднюю ось придется 25%.
  5. Получим цифры нагрузки для осей прицепа и тягача. Принимать во внимание надо максимальное значение.

Ответственность за пригодность товаров при погрузке лежит на грузоотправителе. Именно он должен провести проверку перед отправкой автомобиля. Если были найдены неисправности, продукция оказалась не соответствующей санитарному состоянию, повреждена, испорчена, то перевозка отменяется. Об этом указывают в накладной, заверяют печатью. Возникшие разногласия решают грузоотправитель и автовладелец.

Правильное размещение продукции в фуре – залог безопасности во время движения и сохранности груза. Важно участникам перевозки соблюдать правила крепления товара и не перегружать автомобиль.

Источник: https://yvezi.ru/gruzoviki/pravila-zagruzki-fury

Для чего нужна балансировка колёс? Какую роль играют грузики на дисках?

  • Play-Boy (33) 7 (26848)41746 12 лет  В нашем мире ничего идеального нет.А когда едешь с большой скоростью, то центробежная сила очень даже не хило воздействует на твои быстро-быстро крутящиеся колеса, в которых как минимум есть нипель. Немного отвлечемся. если ты видел виброзвонок, то это моторчик, на роторе которого прицеплена фиговинка со смещенным центром тяжести, за счет этого от и трясется. Возвращаемся к машине — нам виброзвонок на колесах не нужен, по этому колесо в каждой точке должно весить одинаково. в сервисах на спец. стендах это все балансируют с помощью свинцовых (кажись) грузиков. Если на входе было колесо, которое на 80 км/ч колбасило машину и не особо хорошо сцеплялось с дорогой (за счет этих подпрыгиваний), то на выходе можно разгоняться до 140 и трясти не должно (если отбалансируют нормально)

Ответы

  • Svetunja 7 (83443)42173 12 лет  
  • industris 6 (7588)3722 12 лет  
  • V0VA 8 (109897)825136 12 лет  Колесо не вибрирует. Оно «зацентровано» именно этими грузиками.
  • Павлуха (29) 6 (10068)43495 12 лет  C точки зрения физики, дисбаланс колеса – это неравномерное распределение его массы относительно оси и/или центральной плоскости вращения. Причин появления его существует множество.В большинстве случаев это связано с тем, что ни шину, ни диск практически невозможно изготовить идеально точно и ровно в плане однородности материала, а соответственно, и развесовки колеса по всему диаметру, даже несмотря на передовые технологии и оборудование от ведущих иностранных производителей шин и дисков. Для компенсации этого и нужна балансировка. Кроме того, от качества изготовления напрямую зависит периодичность выполнения этой работы.Проявление дисбаланса довольно характерно и очень хорошо заметно на передних колесах, которые начинают ощутимо «дробить», отдавая в руль. Это дает о себе знать при движении по ровной дороге на скорости от 80 км/ч и до 120 км/ч. Хотя, в зависимости от величины дисбаланса, скоростной порог его проявления оказывается разным: при деформированном диске, например, колесо может начать «бить» уже на 50 км/ч.
  • AHTu_9l 5 (3749)2919 12 лет  грузик является противовесом тому месту, в котором на покрышке либо уплотнение либо протертость. если грузик убрать, то при даже небольшой скорости (70-80 км\ч) возникает центробежная сила направленная из центра колеса в точку уплотнения. возникает дисбаланс и колесо начинает вибрировать, «бить», что далеко не благотворно влияет на конструкцию подвески и поведение мащины на дороге.
  • Adrenalin 5 (2801)713 12 лет  мне кажется на этот вопрос уже ответили очень хорошо — добавить нечего даже — Павлуха212 зачет!
  • Forget-me-Not 7 (61810)12108337 12 лет  Добавлю только что грузики менее еффективны чем наклейки металлические с внутренней стороны диска
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой размер шин ставят на Солярис

Источник: http://irc.lv/qna/%D0%94%D0%BB%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85

Максимальная нагрузка на колесный диск / Как рассчитать?

Если вы собрались приобрести колёсный диск, мало знать его основные параметры: разболтовку, размер центрального отверстия, монтажный диаметр для шины и ширину обода. Не лишним будет проявить интерес к такому техническому сведению, как нагрузка на колесный диск. Это напрямую связано с безопасностью эксплуатации. Иногда происходят случаи, когда диск лопается на ходу и автомобиль отбрасывает на встречку, дорожный отбойник или в кювет.

Где отображается максимальная нагрузка на колесный диск

Статическая нагрузка на колёсный диск – это полная, или максимально допустимая нагрузка на обод. На английском языке, параметр носит название wheel load capacity. Техническая норма была внедрена одним из ведущих производителей литых дисков из Италии «WSP».

Инженеры компании стремились усовершенствовать продукцию и разработали систему расчёта критерия прочности легкосплавного колёсного диска под полной нагрузкой — load capacity (WLC).

То есть, производитель информирует покупателя, какая нагрузка допустима и безопасна при эксплуатации дисков.

Расчёты производятся с помощью ПО и 3D моделирования. На графический чертёж диска оказывается виртуальная нагрузка. Тест длится не более 5 минут. За это время, компьютер рассчитывает твёрдость и структуру материала, при воздействии различных факторов.

Например, движение на разных скоростях с грузом по извилистой дороге. После испытания, изделию присваивается параметр WLC, измеряемый в кг. Сведение о допустимой массе отображается на обратной стороне диска, в нише спиц.

Как правило, рядом с этим параметром можно увидеть отметки о сертификации экспертов: TUV (Германия), JWL-VIA (Япония).

Как рассчитать максимальную нагрузку на диск

На многих интернет площадках, продающих колёса, нет информации о статической нагрузке на диск. Даже позвонив менеджеру, вы вряд ли сможете добиться точных параметров. Как правило, магазины имеет общие шаблоны. Например, вам могут ответить, что определённая модель диска может выдержать нагрузку до 600-650 кг.

Будет малоприятно, когда вам придут диски почтой или ТК, а при распаковке окажется, что колёса можно эксплуатировать с ограниченным весом. Например, с двумя пассажиром, потому что, статическая нагрузка на обод небольшая. Поэтому, диски лучше покупать очно. Сначала стоит узнать полную массу своего авто и разделить эту цифру на четыре. Например, 2 000 кг/4 = 500 кг. Диски с меньшим значением покупать не стоит.

Какие диски прочнее

Фатальное разрушение конструкции диска, чаще всего происходит на «литье». При отливке, в структуре металла образуются воздушные микропоры. Они ухудшают свойства прочности. Поэтому, конструкция литых дисков не гнётся, а лопается. Именно для этих колёс, в первую очередь, применяется маркировка допустимой нагрузки.

Кованые обода тоже из алюминия, но они производятся по другой технологии и намного крепче литья, и стальных аналогов. Что касается железных «штамповок», то они изготавливаются для каждой марки авто индивидуально, с заложенными расчётами статической нагрузки.

Внимательно относитесь к выбору литых колёс. Учитывайте все основные параметры, включая сведения о статической нагрузки WLC. Это обеспечит безопасную эксплуатацию автомобиля, при перевозке компании людей и тяжёлых грузов.

Источник: https://tires1.ru/nagruzka-na-kolesnyj-disk/

Балансируем колеса самостоятельно

Дисбаланс колес автомобиля с неприятными вибрациями, ощутимыми на рулевом колесе, возникает по причине неуравновешенных вращающихся элементов — шин, ступиц, тормозных барабанов и т.д. Вибрация снижает срок эксплуатации деталей, приводит к поломкам, ухудшает управляемость автомобилем. Справиться с ситуацией поможет балансировка колес.

Виды дисбаланса колеса автомобиля

Статический дисбаланс — приводит к вертикальным вибрациям колеса (снизу вверх), вызван наличием тяжелых и легких участков в резиновом протекторе.
Динамический дисбаланс — приводит к раскачиванию колеса в разные стороны, вызван неравномерным распределением веса на боковинах шин.
Для устранения дисбаланса легкие участки колеса утяжеляются с помощью балансировочных грузиков до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие и плавный ход колеса.

При покупке и установке новых шин балансировка обязательна — это всем известно. Но немногие знают, что уже после пробега в 8-10 тысяч километров в колесах возникают оба вида дисбаланса, поэтому о регулярной и своевременной балансировке необходимо помнить всем.

Какие бывают балансировочные грузики, места крепления грузиков на колесном диске

Балансировочные грузики бывают двух типов — обычные (набивные) и самоклеящиеся (см.фото).
Набивные грузики — имеют дугообразную форму, крепятся на край обода диска, их масса может быть значительной (для колес грузовых автомобилей). Набивные грузики подходят для стальных и легкосплавных дисков.

Самоклеящиеся грузики — маловесные элементы прямоугольной формы, которые, как понятно из названия, приклеиваются к внутренней стороне обода диска. Самоклейки подходят для «деликатных» хромированных дисков, которые можно поцарапать навесными грузиками.

Набивные и самоклеящиеся балансировочные грузики колеса

Балансировать колеса самостоятельно или на СТО?

На этот вопрос каждый автомобилист даёт свой ответ. Конечно, балансировка на станции техобслуживания — это удобство и качество. Но, ради экономии денег на что только не идут наши люди! Тем более, что при желании, любой человек, хоть немного разбирающийся в устройстве колес, сможет отбалансировать их самостоятельно.

Конечно, нужно сразу сказать, что по результату «кустарная» балансировка будет уступать работе, проведенной на специальном стенде специалистом-балансировщиком. Тем более, в домашних условиях вы не сможете выполнить так называемую «финишную балансировку», когда балансируется не колесо в отдельности, а весь узел колеса в сборе. Тем не менее, результаты самостоятельной балансировки могут быть вполне приемлемые для автомобилей, не претендующих на название «суперскоростных».

Порядок балансировки колеса своими руками

Итак, для собственноручной балансировки колеса выполните следующие действия:

  • Приподнимите домкратом часть машины, так, чтобы балансируемое колесо могло вращаться на оси, не касаясь земли.
  • Расшплинтуйте гайку ступицы колеса и ослабьте её, открутив на 2-3 оборота. Таким образом, колесо будет вращаться свободно, без усилий.
  • Уменьшите давление воздуха в шинах и вытащите набивные балансировочные грузики, а также открепите самоклеящиеся грузики, если они есть.
  • Далее нужно несколько раз повернуть колесо по часовой стрелке, фиксируя в разных положениях и отпуская его. Если имеем дисбаланс, то колесо будет отклоняться от того положения, в котором вы его оставили. Проделайте такую процедуру несколько раз и заметьте место, в котором колесо останавливается, приходя в равновесие. Если это одно и то же место, сделайте отметку мелом по верху колеса.
  • Проделайте то же самое, но вращая колесо против часовой стрелки, и также сделайте отметку мелом на верху шины. Обычно эти отметки не совпадают.
  • В результате, можно будет считать, что самое легкое место колеса находится где-то посередине между этими двумя отметками. Отметьте также и его. Установите в этой самой легкой точке колеса балансировочный грузик весом 30 грамм и опять вращайте колесо вышеописанным способом.
  • Если после остановки колеса грузик все время оказывается в нижнем положении, замените его более лёгким.Если у колеса не осталось выраженного тяжелого или легкого участка — оно останавливается в любом случайном положении, то балансировку можно считать успешно оконченной.Если вес грузика недостаточен, замените его более тяжелым грузиком или несколькими. Устанавливая несколько грузиков, расположите их примерно на равном расстоянии друг от друга в пределах меток, обозначающих легкое место колеса. Так будет достигнуто наилучшее равновесие.
  • Во избежание динамического дисбаланса, ставьте грузики как с внутренней, так и с наружной стороны диска.

После завершения балансировки, накачайте шину до необходимого давления. Остальные колеса балансируются по тому же принципу.

С этой статьёй читают:

Внимание! Полное копирование материалов запрещено! Возможно копирование 1-2 абзацев статьи с указанием прямой, открытой ссылки на источник материала.

Источник: http://avtokoleso.biz/balansiruem-kolesa-samostoyatelno/

Грузики для балансировки колес. Расходные материалы для шиномонтажа

Техническое обслуживание автомобильных колес предполагает выполнение операций по замене резины, восстановлению геометрии покрышек, обработке покрытий и т. д. Однако процесс эксплуатации дисков часто сопровождается малозаметными факторами, которые могут негативно сказываться на физическом управлении машиной.

В частности, распространено биение колеса при движении. Для устранения подобных эффектов применяются грузики для балансировки колес, позволяющие выровнять их массу в ходовой части. Такие изделия могут иметь разную массу и конструкционное устройство, поэтому в каждом случае подбирается специальный вид элемента.

Эксплуатационные функции грузика

задача грузика – обеспечивать нагрузку в конструкции диска. Его масса должна способствовать устранению дисбаланса колеса, в частности, ликвидировать осевые и радиальные биения. Нарушения баланса возникают в результате смещения центра тяжести, поэтому грузик выступает своего рода весовым корректором.

Если говорить о практическом видимом эффекте, то вопрос относительно того, зачем балансировка колес нужна в принципе, не обойдется и без упоминания вибрационного эффекта. Если дисбаланс слишком высок, то в процессе езды водитель физически будет ощущать небольшие толчки с шумами. После правильной установки грузика подобные явления будут устранены. Применение таких изделий важно не только для обеспечения комфорта в салоне.

Биение негативно сказывается и на колесах, и на ходовой части в целом. Те же вибрации способствуют быстрому износу металлических элементов подвески, не говоря о шинах.

https://www.youtube.com/watch?v=Nd8FbMjU1Zg

Наибольшее внимание в выборе уделяется массе грузика. В среднем она варьируется от 5 до 50 гр. Подбор осуществляется в пропорции применительно к выявленному дисбалансу. Впрочем, максимальный вес грузиков при балансировке грузовых автомобилей может использоваться и для устранения небольших отклонений центра тяжести. Это связано с крупным типоразмером колес, для которых требуется большая компенсационная нагрузка.

В профессиональных мастерских при балансировке детально подходят и к определению других параметров. Так, с точки зрения монтажа будет иметь значение посадочный зазор – от 1,8 до 5,5 мм.

То есть даже независимо от веса форма элемента как таковая будет играть роль при ликвидации биения. Например, грузики для балансировки колес могут иметь ширину до 20 мм и высоту более 30 мм. Учитывается и ширина скобы, которая может составлять 10-20 мм.

Выбор по форме должен отталкиваться от типа колеса, его размеров и конструкционных особенностей.

Разновидности грузиков по типу установки

В основном используются набивные и самоклеящиеся модели грузиков. В первом случае «рабочая» часть грузика дополняется вышеупомянутой скобой, ширина которой составляет 10-20 мм.

То есть грузики для балансировки колес такого типа крепятся с помощью вспомогательного элемента. Фиксация обычно осуществляется к закраине ободной части диска молотком.

Поскольку условия эксплуатации могут быть суровыми, крепежная часть обрабатывается антикоррозийным покрытием – оно защищает элемент от ржавчины под воздействием воды.

Пользуются популярностью и клеящиеся грузики. На одной из сторон таких изделий предусматривается износостойкий двухсторонний скотч. В качестве дополнительного укрепления может применяться и специализированный монтажный клей. Устанавливаются самоклеющиеся грузики для балансировки колес на внутреннюю часть ободка покрышки. Но перед самой операцией очень важно тщательно очистить поверхность, где будет находиться элемент.

Разновидности по материалу изготовления

Материал подбирается специально под конкретный тип диска. Например, для стальных покрышек важна точность геометрии грузиков. Эта характеристика достигается только в обработке тех же стальных сплавов. Получаются довольно массивные, но прочные изделия, стойкие к деформирующим процессам. Тот же материал может использоваться для легкосплавных литых дисков.

Но в этом случае особенно важно наличие антикоррозийной обработки из-за особенностей взаимного контакта между металлами. Самоклеящиеся грузики для балансировки литых дисков могут иметь и свинцовую основу. Это практичное решение в том смысле, что металл при небольшой массе может обеспечить достаточную компенсацию по нагрузке. Но свинец имеет недостатки – он экологически небезопасен и подвержен деформациям.

Поэтому в выборе таких грузиков особое внимание уделяется качеству несущей скобы. Вся механическая нагрузка с защитой от коррозии будет возложена на нее.

Производители грузиков

В России пользуются популярностью грузики брендов Reifen, ROSSVIK и Norton M&W PRO. Причем два последних производителя ведут свою деятельность в сотрудничестве с отечественными предприятиями. Итальянские изделия Reifen славятся своей надежностью, точностью и защитными качествами. Впрочем, это недешевые грузики для балансировки, цена которых составляет порядка 1000 руб. за 20 шт. К слову, российский производитель «Зубр» продает поштучно грузики за 10-15 руб.

Рекомендации по балансировке

Операция весьма деликатная, требует точности и сноровки. Как уже говорилось, выполнять балансировку желательно только с вымытыми и очищенными изделиями – это касается и самого диска, и грузика. Покрышка при этом должна быть посажена строго на свое место. Малейшее отклонение в месте сопряжения сведет к нулю все усилия.

Если выполняется балансировка колес на автомобиле с применением шиномонтажного станка, то качество коррекции можно будет проверить по изменению позиции диска относительно конуса. В современных моделях стендов центровка показывается специальными приборами. Что касается грузика, то он должен быть надежно зафиксирован и проверен на механическую стойкость.

Как показывает практика, с точки зрения долговечности посадки лучше себя показывают набивные изделия, устанавливаемые механическим способом.

Другие расходники для балансировки

В качестве альтернативного решения специалисты по шиномонтажу предлагают гранулы. Это небольшие шарики, изготовленные из керамики и покрытые силиконовым слоем. Они автоматически распределяются внутри шины в проблемных зонах, где и требуется весовая добавка.

Данный эффект срабатывает под действием центробежных сил, поэтому коррекция обеспечит оптимальную балансировку. Вносят шарики в полость или через вентиль подачи воздуха или в процессе замены резины. К плюсам этого решения относят легкость выполнения операции без подключения специалистов и самобалансировку.

Так, если грузики для балансировки колес будут обеспечивать компенсацию нагрузки в статичном режиме – то есть на постоянном месте установки, то гранулы распределяются в зависимости от текущих условий движения.

Ведь надо учитывать, что отклонения центра тяжести могут быть динамичными – в зависимости от изменившихся дефектов подвески, попадания камней в протектор, обледенения и т. д. Но также есть и минусы у балансирующих гранул. Во-первых, они дороже обходятся по цене, а во-вторых, создают в шинах излишнюю компрессию, что вредно для резины.

Заключение

Способ балансировки шин посредством грузиков кажется простым и доступным, даже с учетом необходимости обращения к специалистам. Однако злоупотреблять подобными корректировками все же не стоит. Наличие инородных тел в шинах сокращает эксплуатационный срок и покрышек, и резины.

Чтобы балансировка колес на автомобиле не привела к быстрому износу ходовой части, важно правильно выбирать компенсирующие изделия. Это должен быть цельный материал без сколов и трещин. Отдельное внимание уделяется качеству фиксирующей оснастки – клеевой основе или металлической скобе. И в любом случае рекомендуется не доводить состояние колес до биения.

В процессе вождения автомобиля следует стараться не подвергать колеса и ходовую часть ударам, чрезмерным нагрузкам и толчкам.

Источник: https://FB.ru/article/334183/gruziki-dlya-balansirovki-koles-rashodnyie-materialyi-dlya-shinomontaja

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автолайф
Как определить полярность клемм автомобиля

Закрыть